Наиболее простые и популярные тормозные суппорты – это модели с плавающей скобой. Их капитальная модернизация, которую желательно провести на любом автомобиле старше нескольких лет, вполне выполнима своими силами. Это позволит сэкономить на услугах автосервиса. Рассмотрим, как правильно выполнить эту задачу без лишних затрат.
Передние тормоза отвечают за основную часть тормозной силы автомобиля, поэтому их исправность критически важна для безопасности. Если ваш автомобиль уже не новый или вы приобрели его с рук, а история обслуживания неизвестна, рекомендуется провести полную переборку тормозных суппортов. Это вернет им заводские характеристики и обеспечит длительный срок службы.
Существует множество конструкций тормозных суппортов, но сегодня мы сосредоточимся на одноцилиндровых моделях с плавающей скобой. Эти суппорты отличаются простотой и надежностью, что делает их подходящими для самостоятельного ремонта даже для тех, кто не имеет большого опыта в авторемонте.
Предположим, что суппорты уже сняты с автомобиля и разобраны. Для этого предварительно нужно выдавить цилиндры, нажав на педаль или используя сжатый воздух из компрессора.
Очистка внешних поверхностей
Суппорты, которые не были окрашены на заводе, имеют грубую литую поверхность. Обычно их защищают от коррозии горячим цинкованием. Если суппорты не сильно повреждены ржавчиной, можно попытаться сохранить заводскую оцинковку. Для этого используются различные методы: обезжиривание, удаление загрязнений в кипятке со стиральным порошком, обработка слабым раствором щавелевой кислоты и другие. После очистки суппорты смазываются моторным маслом и вытираются насухо. Если вы решите покрасить суппорты, используйте только порошковые краски после предварительной пескоструйной обработки. Все остальные методы и аэрозольные баллончики лучше не применять.
Проблема коррозии поршня
Особое внимание следует уделить состоянию поршней. Они обычно изготавливаются из стали или легких сплавов и подвержены коррозии. Основные причины коррозии поршня – проникновение влаги под пыльник из-за износа резины или мойки под высоким давлением. Также вода может попадать внутрь системы через бачок с тормозной жидкостью.
Оптимальное решение – замена поршней. Во многих случаях это не требует значительных затрат. Шлифовка поршней, пострадавших от коррозии, – не лучший вариант. Хотя поверхность станет блестящей, раковины от ржавчины останутся, что приведет к утечкам. В крайнем случае можно отшлифовать поршни мелкой наждачной бумагой, но это временная мера.
Проточка поршня на токарном станке также не рекомендуется. Обычно поршень имеет гальваническое покрытие, защищающее его от влаги. Проточка удалит это покрытие, что ускорит коррозию. Если нет возможности приобрести новый поршень, лучше не тратить время на расточку, а сразу искать нужную деталь.
Для наглядности проведем эксперимент. Нанесем капли соленой воды на проточенный и новый никелированный поршень. На проточенном поршне ржавчина появится практически сразу, в то время как на новом следов коррозии не будет.
Также стоит упомянуть о производстве кастомных поршней из нержавеющей стали. Хотя такие поршни стоят дороже (около 3-4 тысяч за штуку), они могут быть полезны для ретроавтомобилей и машин выходного дня, которые часто подвергаются длительным простоям и интенсивным мойкам. Нержавеющие поршни полностью решают проблему коррозии, но их использование для повседневного автомобиля может быть нецелесообразным.
Коррозия цилиндров
Цилиндры, хотя и не подвергаются хромированию или никелированию изнутри, обладают достаточной устойчивостью к коррозии, сопоставимой с новым поршнем под неповрежденным пыльником. Чугун подвержен ржавчине в меньшей степени, чем сталь, а алюминиевые цилиндры практически не подвержены коррозии. Если при разборке цилиндра обнаруживается незначительная ржавчина, её можно легко удалить с помощью наждачной бумаги средней зернистости. Как с чугуна, так и с алюминия ржавчина удаляется без труда, особенно учитывая, что на алюминиевых цилиндрах она может быть следствием окисления поршня, а не коррозии самого цилиндра.
Некоторые опасаются использовать наждачную бумагу, боясь повредить поверхность цилиндра, однако это заблуждение. В тормозном цилиндре нет такого понятия, как «зеркало», и он не требует полировки. Герметичность цилиндра обеспечивается за счет трения манжеты и поршня, а поверхность цилиндра в этом процессе не участвует. Поэтому чистка цилиндра может и должна проводиться без опасений, так как это не влияет на его ресурс.
Искривленные направляющие
Грязные и ржавые направляющие пальцы могут стать причиной заедания суппортов, неравномерного износа тормозных колодок и перегрева дисков. Тщательная очистка направляющих и замена пыльников при полной разборке суппортов являются обязательными процедурами. Однако ситуация может усложниться, если направляющие пальцы деформированы. Это проявляется в затруднении движения половин суппорта относительно друг друга.
В таких случаях лучше всего заменить деформированные направляющие пальцы новыми. При плановом ремонте обычно все необходимые компоненты уже подготовлены, но в экстренных ситуациях, когда магазины закрыты, а автомобиль нуждается в ремонте, можно попытаться выпрямить направляющие. Если деформация незначительна и заметна только при ощупывании, можно попробовать выровнять пальцы, слегка ослабив болты крепления и поворачивая их на четверть оборота до достижения легкого хода цилиндра. При более заметной деформации потребуется выправить её легкими ударами молотка.
Замена пыльников и уплотнителей
В любом суппорте с плавающей скобой используются резиновые элементы: уплотнительная манжета, защитный пыльник поршня и защитные пыльники направляющих пальцев. При ремонте все эти элементы обязательно заменяются новыми. Приобрести их для большинства моделей автомобилей несложно, а благодаря схожести геометрических параметров манжет и пыльников от разных производителей возможна замена на аналогичные детали от других марок и моделей.
Смазка направляющих
Вопрос о необходимости смазки направляющих пальцев при сборке суппорта часто становится предметом споров. В основном дискуссии касаются двух аспектов: чем смазывать и нужно ли это делать вообще.
Начнём с того, что существует два основных типа конструкции направляющих пальцев: Lucas и ATE. Эти конструкции являются патентованными разработками двух разных компаний, и их могут использовать как производители суппортов, так и лицензированные сторонние компании. Суппорты, использующие направляющие Lucas и ATE, имеют свои особенности.
В суппортах Lucas направляющий палец свободно входит в глухое отверстие в скобе. При работе металл скользит по металлу, и легкие защитные покрытия пальцев стираются. Поэтому смазка таких направляющих обязательна. Место входа пальца защищено гофрированным резиновым пыльником, и вопрос о необходимости смазки здесь не стоит. Единственное, что можно обсудить, — это выбор подходящей смазки.
Особенностью направляющих Lucas является риск появления люфта, который может привести к побрякиванию скобы. Этот люфт увеличивается с износом суппорта и может вызывать акустический дискомфорт. Однако на более продвинутых моделях такие конструкции имеют проточки с резиновыми колечками, которые уменьшают люфт и предотвращают трение металла о металл.
Конструкция направляющих ATE работает по другому принципу: оба элемента суппорта подвижны относительно друг друга на направляющих пальцах. В этом случае направляющие пальцы входят в резиновые втулки, вставленные в скобу. Движение происходит по резине без зазора, и смазка не требуется. Зона входа пальцев в резиновую втулку не защищена гофрированным пыльником, но защищена низкокоррозионной сталью и гальваническими покрытиями. Нанесение смазки на такие направляющие может привести к накоплению абразивного песка, который повредит покрытие и вызовет коррозию, что приведет к заклиниванию пальцев в резиновых втулках. Однако такая конструкция не склонна к побрякиванию на неровностях дороги.
Типы смазок для суппортов
Перейдем к следующему вопросу: чем смазывать? Ключевым свойством смазок для направляющих пальцев суппортов является их термостойкость. При интенсивном торможении суппорта могут сильно нагреваться, и обычные универсальные смазки могут закипеть и закоксоваться, что приведет к заклиниванию пальцев. Поэтому для этих целей разработаны специальные смазки с широким температурным диапазоном. Важно, чтобы смазки не густели на морозе и не препятствовали движению пальцев.
На рынке представлено множество специализированных смазок, которые часто фасуют в небольшие пакетики по 5-10 граммов – этого достаточно для двух суппортов. Смазку наносят тонким слоем с помощью ватной палочки или кисточки. Толстый слой и набивка смазки в «стаканы» в скобе недопустимы. Предварительно очищенные от старой смазки отверстия также можно обработать ватной палочкой, слегка смоченной в смазке.
Нарушение правил смазки не всегда критично, особенно если вы понимаете, что делаете, и на каком автомобиле работаете. Несмотря на упоминание в мануалах ВАЗ штатной смазки УНИОЛ-1, она редко встречается в продаже. Многие владельцы «девяток» и «десяток» десятилетиями успешно используют для смазки пальцев «графитку» или литол. Хотя эти смазки не предназначены для суппортов, для городских автомобилей со среднестатистической нагрузкой они подходят. Смазка не вытекает, не перегревается, не заклинивает пальцы и защищает от коррозии.
Если вы хотите использовать специализированные средства, важно помнить, что для суппортов существуют два типа смазок: для направляющих пальцев и противоскрипные смазки для тыльной стороны и кромок колодок. Это разные составы, и их нельзя смешивать. Смазку для пальцев можно нанести на тыльную сторону колодок (если это предусмотрено инструкцией), но нельзя делать наоборот.
Бывают и курьезные случаи. Например, 15 лет назад на форумах обсуждалась ситуация, когда немецкие противоскрипные смазки известного бренда в России были снабжены наклейками, утверждавшими, что они подходят для тормозной системы, включая направляющие суппортов. Однако текст на тюбике и описание на сайте говорили о том, что это только противоскрипные составы. Впоследствии эту ошибку исправили, но многих она шокировала.
Также существуют смазки для поршня суппорта. Хотя в зоне трения поршень-цилиндр смазка не нужна, существуют монтажные смазки для облегчения сборки суппорта. Если их нет, можно использовать тормозную жидкость или технический вазелин.
Наконец, рассмотрим уплотнения тормозных шлангов при установке реставрированного суппорта. Шланги крепятся к цилиндру напрямую или через банджо-болт, и в обоих случаях используются медные или алюминиевые колечки. Их можно заменить на новые, но это не всегда необходимо. Алюминиевые шайбы обычно одноразовые, а медные можно использовать несколько раз после отжига. Для этого их нагревают докрасна и опускают в холодную воду. Это делает их мягче, в отличие от стали, которая становится тверже при таком охлаждении.
