Тормозные суппорты с плавающей скобой — одни из самых простых и распространённых конструкций. Их полный ребилд необходим для любого немолодого автомобиля. Это не только экономит деньги на автосервисе, но и возвращает суппорту заводские характеристики, обеспечивая гарантированный ресурс. Рассмотрим процесс полной переборки таких суппортов, доступный даже начинающим автовладельцам.
Передние тормозные механизмы играют ключевую роль в торможении, обеспечивая до 80% тормозной силы. Если ваш автомобиль не новый или вы не уверены в качестве обслуживания предыдущего владельца, полная переборка суппортов становится необходимой. Разные конструкции суппортов имеют различную сложность, но сегодня мы сосредоточимся на одноцилиндровых суппортах с плавающей скобой — самых простых и распространённых. С их переборкой справится практически любой автовладелец, даже без большого опыта.
Предположим, что суппорты уже сняты с автомобиля и разобраны. Цилиндры предварительно выдавлены нажатием на педаль или с помощью компрессора. Теперь можно приступать к следующему этапу.
Внешняя очистка
Суппорт, который изначально не был окрашен на заводе, имеет довольно грубую поверхность из-за литья. После литья его подвергают только галтовке. Для защиты от окисления и коррозии чаще всего используется горячее цинкование. Если суппорты не слишком старые и не превратились в бесформенные комки ржавчины, стоит попытаться сохранить хотя бы часть заводской оцинковки с помощью мягкой очистки. Существует несколько методов: обезжиривание и удаление загрязнений из колодочной пыли и масляного налёта в кипятке с добавлением стирального порошка, очистка от ржавчины слабым раствором щавелевой кислоты и другие. После завершения очистки детали смазываются моторным маслом и тщательно вытираются насухо. В большинстве случаев этого достаточно. Если же вы всё же решите покрасить суппорты, рекомендуется использовать только порошковые краски после предварительного пескоструя. Все остальные методы очистки и подготовки поверхности, а также любые аэрозольные баллончики (включая те, на которых указано «краска для автомобильных суппортов»), лучше оставить для более старых автомобилей.
Коррозия поршня
Сначала нужно проверить состояние поршней. Обычно они изготавливаются из стали, но иногда встречаются и из легких сплавов. Поршни подвержены коррозии, что вполне ожидаемо. Основной причиной этого является попадание влаги под внешний пыльник поршня из-за износа резины, повреждений или интенсивной мойки под высоким давлением. Вода также может проникать внутрь из-за насыщения атмосферной влагой тормозной жидкости в бачке, которая затем оседает в нижней точке системы — рабочем цилиндре.
Наиболее эффективное решение проблемы — замена поршней, так как они часто доступны и не слишком дороги. Шлифовка поршней, поврежденных коррозией, — занятие неблагодарное. Хотя поверхность и станет блестящей, следы ржавчины останутся, что увеличит риск утечек. Если ситуация критическая, можно отшлифовать поршни мелкозернистой наждачной бумагой, но это временная мера до покупки нового поршня.
Можно ли проточить поршень на токарном станке, сняв немного материала? В принципе, это возможно, и механическому функционированию поршня это не повредит. Однако смысла в этом нет. Дело в том, что большинство поршней имеют гальваническое антикоррозионное покрытие, которое эффективно защищает их от влаги под пыльником и в тормозной жидкости. Обычно это хром, но чаще используется никель, который дешевле. После проточки покрытие исчезнет, что приведет к быстрой коррозии голой стали даже при незначительном количестве влаги. Поэтому, если поршень требует замены, лучше найти новую деталь, чем тратить время и деньги на расточку старого, который все равно будет недолговечным.
Также существуют предложения по изготовлению кастомных поршней из нержавеющей стали. Они не отличаются улучшенными характеристиками, а просто потому, что серийно такие поршни не выпускаются. Стоимость таких поршней высока — около 3-4 тысяч за штуку. Это может быть оправдано для ретроавтомобилей и машин выходного дня, которые часто стоят без движения и подвергаются частым мойкам, что приводит к коррозии поршней. Нержавеющие поршни решают проблему коррозии, но стоят дорого.
Коррозия цилиндра
Цилиндры, хотя и не подвергаются хромированию или никелированию внутри, все же имеют определенную устойчивость к коррозии, сравнимую с новым поршнем под целым пыльником. Чугун менее подвержен ржавчине, чем сталь, а алюминиевые цилиндры практически не ржавеют. Если при разборке цилиндра вы обнаружили незначительную ржавчину, ее можно легко удалить наждачной бумагой средней зернистости. С чугуна и алюминия ржавчина снимается легко, тем более что на алюминии она обычно является следами окисления поршня, а не результатом коррозии самого цилиндра.
Многие опасаются чистить цилиндр наждачной бумагой, боясь повредить «зеркало» или создать «задиры». Однако это заблуждение: в тормозном цилиндре суппорта нет «зеркала», как в двигателе, поэтому он не нуждается в полировке и не боится наждачной бумаги. Герметичность цилиндра обеспечивается парой трения манжета-поршень, и поверхность цилиндра в этом процессе не участвует. Поэтому чистить цилиндр можно и нужно без опасений: это не повлияет на его ресурс.
Деформированные направляющие
Грязные и ржавые направляющие пальцы могут стать причиной заедания суппортов, неравномерного износа колодок и перегрева дисков. Их чистка и замена пыльников при полной переборке суппортов — обязательный минимум. Хуже, если пальцы деформированы или изогнуты, что проявляется так же, как и загрязнение: половины суппорта с трудом входят друг в друга и расходятся. Это недопустимо, но иногда случается, когда цилиндр суппорта роняют на бетонный пол и пытаются выправить палец молотком. Иногда одна из направляющих слегка изгибается при попытке затолкать поршень в цилиндр с помощью монтировки.
В таких случаях лучше всего купить новые направляющие пальцы и решить проблему радикально. При запланированном ремонте обычно все необходимое уже подготовлено, но ситуации бывают разные. Если магазинов поблизости нет, а машину нужно срочно поставить на ход, можно попытаться выправить пальцы. Иногда при легкой деформации, невидимой невооруженным глазом, но ощущаемой как легкое заедание, достаточно повернуть пальцы вокруг их оси. Для этого нужно слегка ослабить болты крепления пальцев и, поочередно поворачивая их на четверть оборота, найти положение, при котором цилиндр легко входит в суппорт, после чего затянуть болты. Если деформация заметна, можно попытаться выпрямить ее легкими ударами молотка.
Замена пыльников и манжет
В любом суппорте с плавающей скобой есть минимум четыре резиновых элемента. Это резиновое уплотнительное кольцо (самая важная деталь, отвечающая за герметичность поршня и цилиндра), защитный пыльник поршня и два защитных пыльника направляющих пальцев (или две резиновые втулки направляющих пальцев, в зависимости от конструкции суппорта). Все эти детали обязательно заменяются на новые при ремонте. Приобрести их для большинства моделей автомобилей несложно, и даже если геометрические параметры не совпадают, можно найти аналогичные детали от других марок и моделей.
Смазка пальцев
Вопрос о необходимости смазки направляющих пальцев при сборке суппорта часто вызывает споры. Существует два типа конструкций направляющих пальцев: Lucas и ATE. Оба типа используются в тормозных суппортах, но имеют разные особенности.
В суппортах Lucas направляющий палец входит в глухое отверстие в скобе достаточно свободно. При работе металл скользит по металлу, и легкие защитные покрытия пальцев стираются. Поэтому такая конструкция требует обязательной смазки. Место входа пальца защищено гофрированным резиновым пыльником от влаги и пыли. Вопрос о смазке в данном случае не вызывает сомнений: смазывать обязательно. Дискуссии могут касаться только выбора смазки.
Особенность направляющих типа Lucas — риск появления побрякивания скобы из-за конструктивного люфта пальцев. Этот люфт увеличивается с износом суппортов, но обычно не вызывает серьезных проблем. На более продвинутых моделях суппортов такого типа выполнены проточки, на которые надеваются резиновые колечки. Эти колечки снижают вероятность появления побрякивания и частично предотвращают износ металла.
Конструкция направляющих типа ATE работает по тому же принципу: оба элемента суппорта имеют взаимную подвижность. Однако пальцы и их ответные части в этой конструкции другие. Смазки они не требуют и даже боятся ее. Направляющие пальцы в суппортах ATE входят в резиновые втулки, вставленные в скобу. Движение происходит не металл по металлу с зазором, как в случае с Lucas, а металл по резине без зазора. Важная особенность таких пальцев — отсутствие гофрированного резинового пыльника на месте входа в втулку, что делает их открытыми для влаги и пыли. Защиту от коррозии обеспечивает низкокоррозионная сталь и гальванические покрытия. Однако если нанести на них смазку (что категорически запрещено в инструкциях), она быстро накапливает абразивный песок, который повреждает покрытие, что приводит к коррозии и подклиниванию пальцев в втулках. При этом такая конструкция меньше склонна к побрякиванию на неровностях дороги.
Типы смазок для суппортов
Чем смазывать направляющие пальцев суппортов?
Для направляющих пальцев суппортов подходят специальные консистентные смазки, обладающие высокой термостойкостью. При интенсивном торможении суппорта могут нагреваться до значительных температур, и обычные смазки могут вскипеть, загустеть или закоксоваться, что может привести к заклиниванию пальцев. Поэтому важно использовать смазки, рассчитанные на широкий диапазон температур.
Такие же требования предъявляются и к смазкам, которые должны сохранять свою текучесть при низких температурах. В продаже представлено множество специализированных смазок, часто расфасованных в пакетики по 5-10 граммов, что достаточно для обработки двух суппортов. Смазку следует наносить тонким слоем с помощью ватной палочки или кисточки. Густой слой смазки или ее избыточное количество в «стаканах» скобы могут привести к нежелательным последствиям. Отверстия в скобе необходимо предварительно очистить от остатков старой смазки.
О применении универсальных смазок
Хотя в мануалах некоторых производителей, например, ВАЗ, указана штатная смазка УНИОЛ-1 для направляющих пальцев, на практике она редко встречается в продаже. Многие владельцы автомобилей, таких как ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110, успешно используют для смазки пальцев как графитовую смазку, так и литол. Несмотря на то что эти смазки формально не предназначены для суппортов, они обеспечивают надежную защиту от коррозии и приемлемый коэффициент трения при корректном нанесении в небольших количествах.
Для городских автомобилей компакт-класса с умеренной интенсивностью эксплуатации разница между специализированной смазкой и универсальными составами, такими как графитовая смазка или литол, практически отсутствует. Важно лишь следить за тем, чтобы смазка не вытекала, не перегревалась и не вызывала закусывание пальцев.
Типы смазок для суппортов
Для суппортов используются два типа смазок: для направляющих пальцев и противоскрипные смазки для тыльной стороны и кромок колодок. Эти составы обычно различаются по своему назначению и не должны смешиваться. В некоторых случаях смазку для пальцев можно наносить на тыльную сторону колодок, но делать это в обратном порядке категорически запрещено.
Особенности некоторых смазок
В прошлом были зафиксированы случаи, когда на рынке появлялись противоскрипные смазки с ошибочной информацией на упаковке. Например, некоторые немецкие производители выпускали смазки, на которых указывалось, что они подходят для тормозной системы и направляющих суппортов. Однако на самом деле это были исключительно противоскрипные составы. Впоследствии эта ошибка была исправлена, но многие покупатели были неприятно удивлены.
Смазки для поршня суппорта
Смазка в зоне трения поршень-цилиндр не является необходимой, так как поршень работает в тормозной жидкости, которая не оставляет следов смазки. Существуют специальные «монтажные смазки», которые облегчают сборку суппорта при замене манжеты или поршня. Однако если таких смазок нет под рукой, можно использовать тормозную жидкость или технический вазелин.
Уплотнения тормозных шлангов
При установке отреставрированного суппорта на автомобиль необходимо обратить внимание на уплотнения тормозных шлангов. Шланги могут крепиться к цилиндру напрямую или через банджо-болт. В обоих случаях используются медные или алюминиевые уплотнительные колечки. Алюминиевые шайбы обычно одноразовые, в то время как медные могут быть использованы несколько раз после отжига. Для этого медные кольца нагревают докрасна и затем быстро опускают в холодную воду, что делает их мягче и более гибкими.
